Изготовление воблеров своими руками

МАТЕРИАЛЫ
Тело воблера в домашних условиях проще всего изготовить из дерева. По моему опыту, порода древесины большого значения не имеет. Стоит, однако, заметить, что при огрузке воблеров из менее плотного и более плавучего материала их центр тяжести смещается вниз (это положительно сказывается на игре). Нежелательно использовать хвойные породы со слоистой структурой и плотную древесину (березу, бук и т.п.) из-за трудности ее обработки. Наиболее приемлемым материалом для изготовления воблеров является липа. Она имеет низкую плотность и легко обрабатывается. Заготавливать липу можно в любое время года (лучше зимой), сушить же ее надо в естественных условиях в виде чурбаков без коры. Для носовой лопасти (руля) воблера применяют плексиглас (оргстекло) толщиной 1,5 - 3 мм, иногда листовой металл. Каркас изготавливают из достаточно мягкой нержавеющей проволоки диаметром 0,6 — 0,9 мм.

Для сборки воблера понадобится любая эпоксидная смола. Из лакокрасочных материалов можно использовать нитролаки и краски на их основе. Однако более долговечным и приятным глазу покрытием будут пентафталевый лак (ПФ-283) и разведенные на нем масляные краски. В качестве основы для грунтовки и придания серебристого тона воблерам подойдет алюминиевая пудра (иногда в смеси с бронзовой), замешанная на подходящем лаке.

ИНСТРУМЕНТЫ
Самым необходимым инструментом для изготовления воблеров является хорошо заточенный нож любой формы, например сапожный “косяк”. Понадобятся также ножовка по металлу, напильники и надфили разного профиля, круглогубцы, набор наждачной бумаги разных номеров и небольшие тиски.

ТЕХНОЛОГИЯ
Опыт показывает, что начинать изготовление воблеров лучше с копирования несложных и хорошо зарекомендовавших себя моделей, добиваясь максимального сходства формы и игры. Лишь “набив руку” и отработав множество важных нюансов, можно перейти к экспериментам. Для экономии времени и материалов удобнее сразу делать маленькую партию из четырех-пяти воблеров.

Весь процесс можно разделить на четыре основных этапа: изготовление деталей воблера, “обкатка”, сборка и окрашивание.

Выбрав понравившийся оригинал, необходимо измерить его по длине, высоте и ширине, после чего подготовить по полученным меркам деревянный брусочек, прибавив на всякий случай по 0,5 — 1 мм к каждому размеру. В качестве примера нам послужит “Nils Master” размерами 74х13х16 мм, о “боеспособности” которого красноречиво говорят многочисленные следы от щучьих зубов.

Сначала нужно очертить профиль нашего образца, приложив его к боковой поверхности, и ножом вырезать получившийся контур (фото 1). Зажав заготовку в тисках, со стороны предполагаемого брюшка делаем пропил ножовкой по металлу на необходимую глубину (в него будет вклеена фурнитура - фото 2). Полученный пропил послужит осью симметрии для профиля заготовки, который получим, очертив образец со стороны спинки (фото 3). При работе ножовкой образуются мелкие опилки, которые нужно аккуратно собрать и сохранить, они нам обязательно пригодятся.
[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]

Ножом срежем все лишнее, придавая заготовке нужные очертания и периодически сверяясь с оригиналом (фото 4-6). Необходимо добиться максимальной симметрии относительно пропила — она будет способствовать стабильной игре воблера. Далее обработаем заготовку напильниками и наждачной бумагой. В получившемся теле воблера с ровной и гладкой поверхностью сделаем поперечный пропил для носовой лопасти под углом, точно соответствующим таковому у оригинала (фото 7). Несовпадение угла можно в дальнейшем поправить, подгоняя пропил под руль с помощью ножа или плоского надфиля.

Теперь настало время изготовить носовую лопасть и проволочный каркас (фото 7). Размечаем подходящий кусочек плексигласа, используя опять-таки мерки нашего образца. С помощью ножовки по металлу (или острых кусачек) вырезаем заготовку руля, а затем напильником и надфилями придаем ей нужную форму.

Необходимо отметить, что носовая лопасть — несомненно, самая важная деталь воблера, от которой зависит его игра и, соответственно, уловистость. Даже искусно отделанный воблер с несимметричным или неправильно вклеенным рулем — не более чем красивый брелок для ключей (без крючков, разумеется). Подобным браком грешат иногда даже известные фирмы-производители воблеров, но не можем же мы позволить себе подобной роскоши, иначе все наши старания — сому под хвост!

Итак, руль получился симметричным и под нужным углом плотно “сидит” в теле нашего воблера. Круглогубцами изгибаем проволоку, создавая каркас таким образом, чтобы петли выступали из тела заготовки в тех же местах, что и у оригинала (фото 8-9). Производим предварительную сборку воблера, навесив через заводные кольца подходящие тройники.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]

Теперь приступим к огрузке нашего “шедевра”, для чего нам понадобятся кусочки листового свинца подходящей толщины, плотно входящие в продольный пропил. В качестве полигона подойдет наполненная ванна. Варьируя размер груза, мы можем сделать воблер плавающим (оптимальная огрузка — примерно на 4/5 тела), тонущим и даже “суспендером”. Если же в готовом виде плавучесть чуть-чуть изменится, ее можно будет скорректировать весом заводных колец или тройников. Желательно, чтобы положение воблера в воде было горизонтальным.

Далее начинается самое интересное — “обкатка” воблера, проверка его игры. Точно скопированная с оригинала копия, как правило, полностью повторяет его игру, в остальных случаях требуется дополнительная корректировка.

Считаю необходимым подробно остановиться на факторах, влияющих на поведение воблера в воде. Наиболее значимым из них является форма и угол наклона носовой лопасти. При прочих равных условиях, воблер с более широкой лопастью играет с большей амплитудой и меньшей частотой. Немного изогнув руль вперед или назад (после предварительного нагревания), можно радикально изменить игру воблера. Чем больше угол, тем больше амплитуда колебаний, но меньше глубина погружения, и наоборот. Чуть меньше на игре воблера сказывается расположение передней петли: чем выше петля, тем больше частота и меньше амплитуда.

Игра воблера должна быть стабильной, без сбоев и смещений. Попробуем сделать проводку на высокой скорости. Если воблер отклоняется в сторону или даже выбрасывается на поверхность, нужно отогнуть переднюю петлю в сторону, противоположную отклонению. При этом нельзя забывать, что руль должен находиться строго по оси и быть симметричным. Наконец, нужная игра достигнута. Разбираем воблер и оставляем сушиться. Тройники снимаем.

После просушки переходим к сборке. Для этого тщательно замешиваем эпоксидную смолу и добавляем сбереженные нами опилки (чистая смола вытекает!). Пропорции должны быть таковы, чтобы смола имела консистенцию густой сметаны. Затем смазываем смолой все детали и собираем воблер, обращая внимание на симметричность установки руля и каркаса. Все щели и поры необходимо замазать с избытком: легче снять излишки застывшей смолы, чем повторно шпаклевать изъяны. После полного высыхания смолы надфилями прочищаем петли и окончательно доводим форму, напоследок обработав ее мелкой наждачной бумагой. Желательно еще раз “прогнать” воблер в ванной для окончательной корректировки игры. Если руль сместился при сборке, на неокрашенном воблере его можно нагреть и поправить. После высыхания приступаем к покраске.

Для первого слоя (грунтовка и фон) используем алюминиевую пудру, замешанную на лаке (непосредственно перед употреблением), нанося ее кисточкой. Дальнейшая окраска зависит от фантазии и возможностей. Наносить краску можно кисточкой, аэрографом или просто кусочком мелкопористого поролона. В последнем случае требуется терпение для создания плавных переходов краски, зато результат превысит ваши ожидания! “Глаза” рисуем белой, желтой или оранжевой краской с помощью обратного конца сверла или надфиля, подходящего по диаметру, а зрачки — черной краской с помощью заточенной спички.

После полного высыхания необходимо покрыть воблер лаком в 3 - 4 слоя, хорошо их просушивая. Можно наносить лак кистью, или окунать приманку целиком, собирая кусочком поролона стекающие капли. Последний слой должен хорошенько просохнуть — от этого зависит прочность покрытия. Остается прочистить петли и навесить тройники (фото 10).

Ваш первый воблер готов. Может быть он выглядит неказисто на фоне своего прототипа, может быть не удалось добиться желаемой игры — не отчаивайтесь! Начните сначала, попробуйте сделать другую модель, поищите причину неудачи — в конце концов вы добьетесь своего. И обязательно наступит день, когда вы обловите того пижона с его хвалеными “дуэлями” и “тимдайвами” на скромный липовый воблер, который вы сделали своими руками.